O revestimento de madeira que consiste em estreitas faixas verticais (ripas) instaladas sobre uma base plana (tábua) é conhecido, logicamente, como tábua e ripa. É popular há séculos no exterior de casas, bem como em galpões de armazenamento, celeiros e outras dependências agrícolas; desde então, tornou-se uma tendência como um acabamento para adicionar interesse visual às paredes internas. Continue lendo para aprender tudo sobre a tábua e a ripa - desde seu uso original em derramamento de água até seu apelo decorativo atual, bem como seus custos e detalhes de instalação para aplicações internas e externas.
De prático a bastante simples
Com a chegada das serrarias à América do século 18, a construção de casas começou a se deslocar das toras inteiras (como nas cabines) e da alvenaria para a madeira serrada. Uma estrutura esquelética seria construída, sobre a qual longas tábuas planas seriam fixadas para formar uma barreira resistente às intempéries. A instalação vertical de tábuas incentivava a chuva a cair ao longo do lado de fora da casa, em vez de penetrar. A adição de sarrafos para cobrir as costuras entre as tábuas maiores fornecia proteção extra à prova de intempéries.
As grandes tábuas planas tinham uma tendência a deformar, no entanto, e no final de 1800, o revestimento dobrado horizontal (tábuas horizontais estreitas instaladas de baixo para cima, com cada tábua subseqüente dobrando a abaixo) provou ser mais eficiente no derramamento de chuva e assim se tornou o norma. Hoje, o tapume da tábua e da ripa é seco em forno para reduzir o empenamento e é instalado sobre a estrutura, revestimento e uma barreira de vapor para conferir maior integridade estrutural.
Dito isso, qualquer tipo de madeira usada ao ar livre deve ser resistente à umidade e aos danos causados por insetos. O cedro é uma escolha comum para placas externas e tapume de ripa, mas outras espécies de madeira aceitáveis incluem Chipre, sequóia, gafanhoto, carvalho branco e cicuta.
A tábua e a ripa foram movidas para dentro no final dos anos 1800 como uma forma de evitar amassados e amassados na parte inferior das paredes de gesso, causados por cadeiras deslizantes e outros solavancos do cotidiano. Por volta de meados de 1900, tábua e sarrafo tornaram-se um "visual" desejável, especialmente em bangalôs, artes e ofícios e casas de estilo country.
Embora a tábua e a ripa possam ser instaladas em uma parede inteira, do chão ao teto, ou em qualquer altura que você desejar, a aplicação interna mais popular fica a cerca de 32 polegadas do chão, semelhante ao lambrim de beadboard.
Considerações de custo
Instalar placa e revestimento externo de ripa é mais caro do que o revestimento de vinil, mas comparável em preço à madeira projetada e revestimento de fibra de cimento. O tapume é medido e estimado em “quadrados”, com cada quadrado contendo 100 pés quadrados. Tanto o cedro quanto a sequóia são comparáveis em preço, custando de $ 500 a $ 650 por quadrado ao usar tábuas de 1 × 12 para as tábuas largas e tábuas de 1 × 2 para as ripas mais estreitas. O custo para instalar Chipre, gafanhotos, carvalho branco ou cicuta é de cerca de US $ 250 a US $ 400 por metro quadrado. Adicione outros $ 15 a $ 50 por quadrado (para qualquer tipo de madeira) para selar, manchar ou pintar o revestimento depois de instalado e para os parafusos, calafetagem e tiras de reforço necessários para a instalação (veja abaixo).
Aparar paredes internas com tábua e ripa é muito mais barato porque não são usadas tábuas de base - as ripas são instaladas diretamente na parede de gesso, o que substitui as tábuas verticais mais largas usadas no revestimento externo. Também é possível usar madeira mais barata, como pinho, porque as paredes internas não precisam resistir aos elementos.
Em vez de quadrados, o padrão é estimar o custo do tabuleiro interno e da ripa por pé linear. Por exemplo, para instalar uma placa e lambris de ripa (32 polegadas de altura), usando placas de 1 × 4 (espaçadas de 12 polegadas, por exemplo) e instalando uma placa superior horizontal e uma placa de base (da mesma dimensão), você pagaria aproximadamente US $ 3,00 a US $ 4,00 por pé linear. O custo aumentará se você optar por posicionar as ripas mais próximas ou estendê-las mais alto na parede. Adicione mais US $ 1,00 a US $ 1,50 por metro linear de tinta ou esmalte, mais os pregos e a cola necessários para instalar as placas.
Os meandros da instalação
Se você tem habilidades básicas de carpintaria, incluindo a capacidade de medir e cortar as tábuas com precisão, e se sente confortável usando uma serra circular, uma pistola de calafetagem e uma pistola de pregos ou uma pistola de parafusos, você pode instalar qualquer tipo de tábua e sarrafo o revestimento externo ou o acabamento interno. A placa interna e o acabamento de sarrafo são muito mais fáceis de instalar, no entanto, porque menos trabalho é envolvido, então é mais adequado para o novato faça-você-mesmo.
PLACA E LADO EXTERIOR BATTEN
Veja como o processo se desenrola:
- Instale tiras de pele. A fim de prender com segurança as placas planas verticais ao exterior de sua casa, você precisará instalar tiras de reforço horizontais, que fornecem uma estrutura estrutural na qual as placas são fixadas. As tiras de reforço podem ser feitas anexando placas de 1 × 4 horizontalmente ao revestimento de madeira compensada da sua casa, espaçando-as 24 polegadas e pregando-as nas vigas sob o revestimento.
- Meça e corte. É aqui que entra a precisão, e o velho ditado “meça duas vezes, corte uma vez” se aplica. Meça da parte inferior do intradorso até ¼ de polegada abaixo do topo da fundação. Use uma serra circular para cortar as pontas das placas.
- Deixe lacunas ao instalar as placas. Não importa o tipo de madeira que você escolher, é provável que se expanda e contraia ligeiramente devido às variações do clima, e se as placas forem pressionadas firmemente umas contra as outras, a pressão pode causar empenamento. Para evitar que isso aconteça, em vez de colocar a parte superior das placas firmemente contra o intradorso, deixe uma folga de ¼ de polegada. Isso colocará a parte inferior da placa ½ polegada abaixo do topo da fundação, o que ajudará a proteger a placa da soleira de madeira, localizada no topo da fundação, da chuva. Da mesma forma, mantenha um espaço de ¼ de polegada entre as placas verticais ao fixá-las nas tiras de pele.
- Use parafusos galvanizados, que não enferrujam ou corroem, então você não vai acabar com manchas de ferrugem em seu revestimento de madeira.
- Adicione uma placa de acabamento superior. Uma vez que as placas verticais estão no lugar, instale uma placa de acabamento superior (usando sarrafos), posicionada horizontalmente e fortemente ligada ao intradorso. Isso irá cobrir a lacuna de ¼ de polegada e dar a você algo para encaixar a extremidade superior das ripas.
- Anexe as ripas. As ripas devem ficar firmes contra a placa de acabamento superior e ficar alinhadas na parte inferior com as placas verticais mais largas. Embora a largura das ripas seja sua escolha, elas devem ser largas o suficiente para sobrepor as bordas das placas maiores em pelo menos ½ polegada em ambos os lados.
- Calafetar e, em seguida, pintar ou selar o revestimento. Ao passar um cordão de calafetar nas costuras em ambos os lados das ripas, você criará uma vedação resistente à água que impede que a água vaze por baixo do revestimento. Use calafetagem externa de látex que pode ser pintada se você planeja pintar o revestimento, ou escolha uma calafetagem externa transparente de látex se você for aplicar um selo de revestimento transparente ao revestimento.
PLACA E BATTEN INTERIOR TRIM
Para criar a aparência de tábua e sarrafo em uma parede interna:
- Crie um layout no papel. Fazer um layout no papel permitirá que você ajuste o espaçamento das ripas para uma aparência uniforme. Meça sua parede e crie um layout em escala para que você tenha um padrão equilibrado em toda a parede. Isso evitará problemas como ter um espaço de 30 centímetros entre as ripas em um canto e apenas um espaço de 3 polegadas no outro canto.
- Transfira o layout para a parede. Usando linhas de giz para representar cada ripa, além da base horizontal e dos painéis superiores, transfira o layout para a parede. Embora seja uma etapa extra, ela funcionará como um guia para a instalação e dará uma ideia de como ficará o design final. Se você quiser fazer alterações no layout, esta é a hora de fazê-lo.
- Substitua o rodapé. Os rodapés padrão são geralmente mais finos do que as tábuas que você deseja usar como sarrafos. Para uma aparência uniforme, remova o rodapé e instale uma nova base, usando uma tábua da mesma espessura das ripas. Use pregos de acabamento para prender a placa às vigas da parede.
- Instale o acabamento superior antes das ripas. Mesmo que pareçam perfeitamente quadrados, as paredes e o chão costumam estar ligeiramente desnivelados. Use um nível para instalar a placa de acabamento superior e prenda-a às vigas da parede com pregos de acabamento. Em seguida, meça e corte cada sarrafo separadamente - as medições podem variar ligeiramente.
- Cole primeiro e finalize com as unhas. Como o drywall é feito de gesso comprimido, que é quebradiço e não segura os pregos com segurança, você precisará usar cola de construção para prender as ripas. Aplique uma gota de cola em zigue-zague na parte de trás de uma ripa, mas não tanto a ponto de vazar quando você posiciona a ripa na parede. Com a ripa no lugar, insira alguns pregos de acabamento em ângulos para prender a parte inferior e superior da ripa nas placas de acabamento. No meio do caminho entre a parte superior e inferior, onde a placa pode se afastar da parede, insira alguns pregos de acabamento, angulando-os para dentro apenas para ajudar a segurar a placa firmemente no lugar enquanto a cola seca.
- Preencha os buracos e pinte. Aplique massa lisa nos buracos deixados pelos pregos de acabamento e, em seguida, pinte as placas e a parede abaixo para criar um visual acabado. Como a aparência da tábua e da ripa é considerada "trabalho de acabamento", é melhor usar um esmalte que combine com o outro acabamento da sala, em vez de tinta de parede padrão para pintar o acabamento.